Site Overlay

Плохо холодит кондиционер

Плохо холодит кондиционер

Если на улице стоит жара, и плохо холодит кондиционер, то езда по автомобильным пробкам становится настоящим мучением. Проблему надо как-то решать, и первое что приходит на ум — это заправить автомобильный кондиционер.
На обочинах дорог стоят мастера ( деды морозы), которые заправляют кондиционер фреоном.  Они вам быстренько зальют фреон в автомобиль, и вы счастливые и довольны едете и мёрзнете своём автомобиле.
Но у этой радости есть один побочный эффект. Добрый мастер «дед мороз» просто заправит вашу систему кондиционирования фреоном, а  не устранит саму причину, которая привела к тому что плохо холодит кондиционер.
Если ваша система кондиционирования была полностью пустая, то радость использования прохладного свежего воздуха в вашем автомобиле может быть недолгой. От одних-двух суток, до нескольких недель, и тепло снова вернется в ваш автомобиль. Потому что плохо холодит кондиционер. 

Почему плохо холодит кондиционер?

Потому что поводов для этого достаточно много.
                                                                                            Причина первая.
Негерметична система кондиционирования. Если делать все правильно, то для начала делается вакуумизация системы. По простому- из системы кондиционирования  выкачивается воздух. Внутри системы создается не очень большое разряжение, далее 5 минут ожидания — проверка на условную герметичность.
                                                                                             Почему условную? 
Потому что при обычной работе в системе кондиционирования создается давление, и достаточно большое — 15-17 атмосфер.  А вакуумный насос не в состоянии создать подобное разряжение, чтобы адекватно оценить наличие дыр в системе кондиционирования. Которые будут выпускать хладогент из системы в течении длительного времени, например зимы.
Вакуумизация — прямо противоположна увеличению давления. И если после ремонта кондиционера остался незатянутый болт, или он каким то образом ослаб от вибраций. То в случае увеличения давления соединение будет раздвигаться и выпускать газ через уплотнение. А в случае вакуумизации — сопряженные детали будут сжиматься, не позволяя воздуху снаружи попасть внутрь. По этому в случае вакуумизации — система будет герметична, а при заправке фреоном — нет.

Если делать все по уму, то в систему кондиционирования закачивается газ. Сам фреон или азот, смотря что дешевле, но не воздух!  Происходит процесс опрессовки, и становится ясно, герметична система или нет. В идеале оставить машину на сутки, и по показаниям манометра выяснить насколько система потеряла давление. Если потеряла — искать место утечки, если нет — можно заправлять систему и отправлять машину в путь.

Причина вторая: рукожопая заправка кондиционера

Система кондиционирования имеет два контура: высокого давления и низкого. В контуре высокого давления хладогент находится в сжиженом состоянии при давлении 12-15 атм, во время работы, в контуре низкого — в газообразном, 1.5-2.3 атм. В процессе полной заправки, после вакуумирования, в контур ВЫСОКОГО давления закачивается хладогент в нужном количестве и в жидком состоянии (баллон с хладогентом перевернут вентилем вниз)! Двигатель при этом не работает!
После окончания заправки, заводится двигатель, включается кондиционер, и проверяется его работа. Если залитого хладогента не достаточно, то он добавляется через контур НИЗКОГО давления, но уже в виде газа (баллон с хладогентом перевернут вентилем вверх)!  Такая заправка считается правильной и занимает приличное время.

кондиционер

«Деды морозы» торопятся, ведь надо по быстрому окучить толпу измученных жарой автовладельцев, и заливают в контур низкого давления сжиженный хладогент. И в этот момент у вас появляются проблемы — компрессор кондиционера получает гидроудар! Он  рассчитан на нагнетание газа, а не жидкости, и из-за попадания внутрь себя жидкости получает повреждения. Нет, он не разлетится на куски, и не будет разбрасывать вокруг себя поршни, болты и гайки из которых он состоит. В худшем случае он внутри деформируется, заклинит, и  совсем перестанет работать. В лучшем — просто потеряет производительность, будет работать не на 100%, а на 60-70%.
С первым вариантом понятно — замена компрессора. Со вторым — не все так плохо как кажется. В зависимости от степени повреждения компрессора изменяется его работа. Например когда вы едете по трассе, обороты 3000, скорость большая, набегающий поток воздуха тоже, в салон вам задувает освежающий прохладный воздух и все у вас хорошо.

Потом вы встаете в пробку, обороты низкие 700-800, вокруг машины тепло от раскаленного асфальта, набегающего потока воздуха нет, и вы понимаете что система работает, но плохо холодит кондиционер. Это произошло потому, что на низких оборотах производительность компрессора снизилась, соответственно снизилась и производительность всей системы кондиционирования. Но если дать двигателю 3000 оборотов, то воздух из сопел идет прохладнее. Привет «дедам морозам» которые подарили вам гидроудар компрессора. 

Вот классический пример «деда мороза». Как вы видите на левой картинке к системе подключен только контур низкого давления, он синего цвета. Баллон с фреоном стоит вентилем вниз, т.е. заливается в жидком виде. И двигатель работает — «дед мороз» определяет температуру выходной трубки испарителя рукой, «на холод».  
На правой картинке немного получше. По манометрам видно что двигатель работает, на синем давление около 2.5 атм, на красном около 8-9 атм. Значит фреона еще маловато для полноценной работы системы. Баллон стоит вентилем вниз на весах( фреон в жидком виде), и значит что еще будут добавлять фреон в систему. А как добавлять? Классически- через контур низкого давления, что запрещено заводским сервисмануалом. 

Как работает кондиционер

На этом видео подробно рассказано как устроена и как работает система кондиционирования. Какие проблемы могут быть при избыточном и недостаточном количестве хладогента. Очень рекомендую к просмотру. 

Причина третья: неправильная заправка

Неправильная заправка кондиционера — недолив или перелив хладогента в систему. Тут можно ничего не рассказывать. В обоих случаях вина непрофессионала, который заправлял систему. Объясняю почему. В поисках нужной мне информации, я перечитал много сайтов и просмотрел много роликов на ютубе. 95% информации вообще неправильная, много недоговорок, и пропущенных нюансов. А где учатся новоявленные «деды морозы»?  Правильно, там же в интернете. И что мы получаем на выходе? Правильно…..  
Обучение стоит от 25 000р. Зачем платить больше, когда я могу бесплатно посмотреть видеоролик и сделать тоже самое?

Почему я об этом говорю? Я тоже не платил денег за обучение, я просто взял книжку по ремонту автомобиля ( заводской мануал по ремонту) и прочитал раздел про обслуживание системы кондиционирования. Там русским по белому написано, что и как заправлять, куда лить, как проверять. И что делать в случае проблем. И если есть голова на плечах, то научиться просто заправить систему фреоном, не так сложно, как кажется на первый взгляд. 
 
Многие сайты пишут что на капоте есть табличка с указанием количества фреона в системе. Да, такая табличка есть. Но не на всех машинах, и особенно их нет на битых в морду, где стоят отремонтированные капоты.
Есть таблички с указанием марки фреона и марки масла для кондиционера. Также есть таблички с указанием марки и объема фреона, и только марки масла. И крайне редко встречаются таблички с указанием количества и объема и фреона и масла. В основном: смотрите инструкцию по эксплуатации. И как тут разобраться сколько фреона надо залить в кондиционер?

подкапотная табличка

Если таблички под капотом нет, то на корпусе компрессора, как говорит сообщество, тоже есть табличка, с указанием марки фреона и его количества. Не верьте! Такая табличка есть, а данные по заправке на ней — редкий случай. 
На компрессорах фирмы Denso есть наклейки, только там в основном указаны максимальные давления, высокого и низкого контуров, марка фреона и марка заливаемого масла. Никаких заправочных объемов там нет! И эта наклейка вам ничем не поможет, кроме марки фреона и масла. На компрессорах других производителей может быть указано количество масла.
Но это количество масла заливаемое только в сам компрессор, а не во всю систему! В системе масла немного побольше! 

заправка кондиционера
заправка кондиционера

Так какже заправить кондиционер без данных?

Холодильщики скажут — легко! Ставим термометр на выход испарителя, смотрим на показания манометра низкого давления, смотрим  разницу и потихоньку добавляем хладогент. Как только разница температур попала в пределы 5-8 градусов, все, заправка закончена. Можно проверить температуру воздуха на выходе из дефлекторов автомобиля, она будет 5-7С. Но это профессионалы, они могут вообще  без приборов на «глазок» заправить систему, и она будет работать. Они не шабашат в жару по обочинам дорог, у них в такой теплый период своей основной работы хватает. А обочечные мастера просто заправляют по давлению. Нагнали давления 2,5 атмосферы, холод пошел, на манометре высокого давления 15-17 атм — все готово. Максимум могут посмотреть в интернете сколько фреона заливается в машину. Посмотрел на весы, озвучил сколько фреона ушло, взял денег и до свидания. 

Заправка кондиционера "На глазок"

На старых автомобилях, которые делали инженеры, а не маркетологи, владелец может сам диагностировать состояние системы кондиционирования. Не просто по ощущениям что плохо холодит кондиционер, а через специальное смотровое окошко. Оно обычно зарастает пылью и грязью, и про него никто не вспоминает, и никто никогда в него не смотрит. А зря. Если у вас есть такой глазок в мир холода, вы легко можете проверить состояние системы.

Заправка кондиционера
заправка кондиционера


Достаточно завести двигатель и поддерживать 1500 об/мин.
Открыть все двери.
Включить кондиционер, установить температуру на максимальное охлаждение.
Заслонку забора воздуха переключить с улицы на салон.
 И глянуть в  смотровое окошко.
Сразу после запуска компрессора в окошке появятся пузырьки, и через 5-20 секунд они должны пропасть, и окошко станет снова прозрачным. Чем больше время задержки исчезновения пузырьков, тем меньше фреона осталось в пределах нормы.
После выключения кондиционера хладогент в окошке должен вспениться и затем стать прозрачным. Если так — значит система в норме.
Когда система переполнена, то после выключения кондиционера хладогент сразу становится прозрачным. В этом случае надо перезаправить систему нужным количеством хладогента.
Когда в окошке пузырьки не исчезают, и глазок постоянно мутный(из-за большого количества пузырьков), то хладогента недостаточно, и требуется дозаправка.
Но есть одна оговорка, радиаторы ( конденсатор и испаритель) должны быть чистыми. В противном случае забитость пылью и пухом этих радиаторов вносит свои коррективы в их работу. И соответственно в показания смотрового окошка.

Также по этому смотровому окошку можно дозаправить систему. Это даже написано на табличках под капотом.  Надеюсь по картинке все понятно. 

Заправка кондиционера

Масло для компрессора кондиционера

Количество хладогента — это только часть проблемы.
Есть еще количество масла в системе  для смазки компрессора. И вот тут возникает большой вопрос, сколько его осталось в системе и сколько надо добавить?
Смотришь на сайтах там уверенно пишут что использовать  масла типа РОЕ или PAG. Это два не взаимозаменяемых типа масла и смешивать их нельзя. Лично мы не проверяли, но холодильщики и фирма производитель кондиционеров Denso говорят что не стоит их смешивать.  Масла при смешивании могут свернуться, потерять свои смазывающие свойства и вывести из строя компрессор кондиционера.
Но это ладно, с типом масла залитым в систему разобраться не сложно. Можно заглянуть под капот и найти нужную табличку, с указанием типа заправляемого фреона и масла. Если таблички нет, по причине битости  автомобиля- то данные можно найти в интернете.

А вот с количеством залитого масла — пичалька. Кто-то из производителей пишет на табличке количество масла, но в основном эта информация отсутствует. В платных технических документациях тоже не всегда есть информация по количеству масла. Производитель считает что масло залито на весь срок службы, и вытекать из системы не должно. Формула их расчета до банальности проста: сколько слили, при замене деталей- столько и добавьте, и не надо знать сколько вообще должно там быть!

Как быть если система потеряла герметичность, и масло потихоньку капало на улицу? Сколько осталось, и сколько надо долить? И вот тут возникает вопрос к производителю как ремонтировать? Если нет ответов, кондиционерщики добавляют масло по своему опыту.

К примеру на диагностику в наш автосервис приехал клиент. Мы осмотрели автомобиль, написали список проблем, и обратили внимание на то, что кондиционер в масле, на нем снизу висело 5-6 капель. Компрессорное масло видно сразу, оно такого желто-зеленого кислотного цвета, его ни с чем не спутаешь. Обычно это из-за специального ультрафиолетового красителя. Масло с компрессора капало прямо на землю, так что определить по размеру масляного пятна масштаб утечки — невозможно. Глядя на мотор сверху, тоже не видно что масло куда то исчезает. Но кондиционер исправно выдает холод, потому что был заправлен 3 недели назад, и проблем пока не приносил.

И через некоторое время, масло с фреоном просочится на улицу, газа станет меньше, плохо холодит кондиционер, что надо будет сделать? Заправить кондиционер. Ремонт автокондиционеров стоит достаточно дорого, и когда стоит выбор недорого заправить или дорого отремонтировать, сами понимаете что люди выбирают.
Вы думаете «дед мороз»полезет под машину смотреть капает масло с системы или нет?  Максимум спросит когда последний раз заправляли, и если услышит что год назад — скажет что это нормально, и зальет вам порцию фреона без масла, заставит систему выдавать иней, и отправит в путь. А ваша система потеряла энное количество масла, и при заправке фреоном масла не добавили.

Как скажется масляное голодание на работе системы?

Все до банального просто и давно известно. При отсутствии должного количества смазки начинается повышенный износ пар трения. Далее у нас образуется мелкая алюминиевая пудра ( стенки цилиндров компрессора обычно делают из алюминия), которая попадает в фильтр осушитель и забивает фильтрующий элемент. Циркуляция хладогента очень сильно уменьшается, или вовсе прекращается и здравствуй проблема.
Как вы об этом узнаете? Очень просто — по отсутствию холодного воздуха из дефлекторов печки, в жаркую погоду. А это уже ремонт. Виновника проблемы выяснят, фильтр заменят, систему промоют, заправят, и……  через некоторое время  снова упала производительность компрессора, он не выдает нужное давление из-за износа, соответственно плохо холодит кондиционер. Далее замена компрессора, и еще немного денег утекает из вашего кошелька. Так что простая и недорогая заправка кондиционера, без выяснения причин утечки, может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Ремонтировать что угодно можно научить и обезьяну. Для таких случаев придумали заправочную станцию. Там все просто, нажал кнопку — станция выкачала хладогент из системы. Еще раз нажал кнопку — закачала свежий по весу. Все готово, привяжите к станции обезьяну и у вас готовый пост по заправке кондиционеров. Проверить работоспособность системы кондиционирования после заправки? Два вопроса: Зачем и Как?
Зачем? — Заправочная станция умная, она сама знает сколько и куда заливать, мое дело только подключить её к машине.
Как? — А кто его знает? Станция заправки умная, она сама знает сколько и куда заливать. А манометры так, для пафоса, чтобы клиенты видели какая профессиональная у нас заправка.

По этому не важно каким аппаратом мастер заправляет систему кондиционирования. Важно как грамотно он это делает.