Перегрев двигателя
Причин перегрева двигателя может быть очень много. И все они разные, так что однозначно ответить на вопрос: почему перегревается двигатель — очень сложно. Для начала нужно выяснить кое какие детали, а потом уже давать более -менее точный ответ.
Рассмотрим по порядку.
Причина первая: выход из строя помпы.
С одной стороны это вас удивит, как может перестать качать помпа на японце? Но по факту это очень и очень возможно. Особенно если использовать антифриз без антикавитационных присадок. В этом случае через год заканчивается крыльчатка помпы, и антифриз перестает циркулировать по системе. Итог — машина перегревается.
Еще вариант: электрические помпы, они обычно на немецких автомобилях. Сделано это для быстрого прогрева двигателя.
Вы заводите холодный мотор, а циркуляции антифриза нет, помпа выключена. Жидкость вокруг цилиндров быстро прогревается, и ЦПГ приходит в рабочую температуру. Пара минут и на автомобиле можно ехать без предварительного, 10-15ти минутного прогрева. По мере возрастания температуры в блоке цилиндров, электрическая помпа потихонечку увеличивает циркуляцию антифриза, не позволяя двигателю перегреваться. Если электромотор помпы, провода, блок управления вышли из строя, возникает перегрев двигателя.
Именно эти электрические помпы создали миф о том, что мотор не надо прогревать перед поездкой. Это утверждение правильно только для тех моторов, в которых стоит такая электрическая помпа! Все остальные двигатели, с механическими помпами прогревать обязательно! Если вам не жалко свой мотор- это уже ваши проблемы и убеждения. Законы физики на этой планете еще не поменялись.
Механическая поломка помпы. Тут расписывать нечего, итак все понятно.
Причина вторая. Рукожопы.
Здесь объединяется много причин.
Неочищенные посадочные соединения шланг-патрубок, приводят к потере объема антифриза, и далее к дальнейшему перегреву. В этих вариантах или меняются патрубки, или все сажается на герметик. Также в последствии контролируется наличие новых подтеков и их устранение.
Завоздушивание системы при замене антифриза. Обычная невнимательность и незнание особенностей автомобиля приводит в этому. Комфорт в 100% случаев усложняет автомобиль, создавая проблемы при обслуживании и ремонте. Вы заливаете антифриз, отправляете машину на просторы автодорог, а она на ходу перегревается. В чем дело?
А вы просто не открутили пробки для выхода воздуха из системы, когда заливали антифриз! Понадеялись что помпа потоком антифриза воздух выгонит. Инженеры при проектировании тоже думали как вы, но ошиблись, и исправили проблему установкой специальных затычек. Которые открываются при заправке системы антифризом. И их бывает очень непросто найти.
Наличие контура задней печки, в минибусиках или джипах, тоже может привести к завоздушиванию системы охлаждения. Чтобы этого не происходило, надо знать есть задняя печка в автомобиле или нет. В рабочем она состоянии или патрубки уже отрезали и заглушили.
К перегреву двигателя это обычно не приводит, но задняя печка перестает работать. Воздух из заднего контура может потихоньку вытесняться в двигатель, и попадать в основную печку, тогда она у вас перестанет греть. Уровень антифриза опустится ниже минимума, и вы будете его доливать и удивляться, куда делся антифриз. Через некоторое время ситуация повторится, и так будет до тех пор, пока весь воздух из системы не выйдет. Или вы не поймете что задний контур не греет, и вернетесь в автосервис для устранения проблемы.
Некачественный ремонт от рукожопов, и пример того, как не надо делать.
Огромное количество герметика закрыло проход в патрубок. Нарушилась циркуляция потоков антифриза, и термостат начал неправильно работать, т.е открываться при более высокой температуре двигателя. Это вызвало перегрев двигателя.
Термостат
У него обычно всего две неисправности.
Он клинит в открытом состоянии или в закрытом. В первом случае о его неисправности узнают только зимой. Когда на скорости из печки идет более холодный воздух, и вы начинаете замерзать. Ловля клина термостатом в закрытом состоянии определяется достаточно быстро, при большой нагрузке на мотор. В пробках, в жару, да и просто при длительной работе мотора он начинает загонять указатель температуры в красную зону.
Проверить работу термостата несложно, если вы в состоянии дотянуться и потрогать патрубки радиатора. Они оба должны быть горячими. Если мотор перегревается, а один из патрубков холодный- значит термостат неисправен, и подлежит замене.
Радиатор охлаждения.
Надеюсь про способность теплообмена радиатора тут рассказывать не надо.
При внешнем забивании пухом или другой грязью сильно падает теплообмен. Зимой это незаметно от слова совсем, весной и осенью — тоже непонятно, погода прохладная, и производительности по теплообмену вполне хватает. А вот в жаркую погоду, особенно при включении кондиционера — выясняется сразу. Чтобы не получить такую проблему, желательно контролировать состояние радиатора, и своевременно его очищать от загрязнений.
Использование водопроводной воды из под крана для разбавления концентрата антифриза.
Эффект такой же как описано чуть выше, только загрязнение накипью происходит внутри радиатора. Определяется просто: на прогретом моторе дожидаетесь включения вентилятора охлаждения двигателя. Проверяете температуру обоих патрубков радиатора и воздуха который гонит вентилятор. Если оба патрубка очень горячие, а воздух идущий с радиатора еле теплый — радиатор неисправен. Возможно вы увидите накипь на сотах внутри радиатора, а может и нет, все зависит от конструкции заливной горловины радиатора. Тут или пытаться вымыть накипь химией, или менять радиатор.
Завоздушивание системы охлаждения выхлопными газами
Обычно это последствия перегрева двигателя, или использование некачественного антифриза. С перегревом все понятно, от него деформируется головка блока цилиндров, и выхлопные газы прорываются в систему охлаждения. Это классика жанра, и ничего нового тут нет.
А вот антифриз это новенькое. Сейчас развелось огромное количество производителей антифризов, и их стандартов. G11, G12, G12+, G12++ ,G13, этиленгликолиевые, пропиленгликолиевые, карбоксилатные, гибридные, лобридные, и список можно продолжать. Соответственно технологии не стоят на месте, и что надо залить в старый добрый чугунный двигатель? Правильно, самый последний, самый новый, самый лучший на сегодняшний день. Но к сожалению аннотации никто не читает, и отсюда возникают проблемы.
Мы льем самый лучший антифриз, предназначенный для алюминиевых блоков, правда берем производителя подешевле, машина старая, денег жалко, и льем его в чугунный двигатель. А потом удивляемся почему у нас проблемы. Вот например такие: Антифриз прогрыз чугунный блок, создал раковины на привалочной плоскости, и выдал завоздушивание системы. Ремонт серьезный и дорогой.
А вот этот антифриз полакомился алюминием. Он сожрал отверстия в головке блока цилиндров, и почти сбежал на улицу. Итог точно такой же, серьезный и дорогой. А все началось с того: Давайте немного сэкономим на антифризе!
Как определить завоздушивание системы выхлопными газами?
Очень просто!
Способ первый и бесплатный: понюхать сам антифриз открыв крышку радиатора. Если он пахнет гарью — вопрос ясен, готовим деньги на серьезный и дорогой ремонт.
Второй способ использовать химию. Работает также, но придется заплатить немного денег .
Есть еще третий способ, но он не всегда ярко выражен. Это наличие пузырьков воздуха в заливной горловине радиатора. Там может быть фонтан газов, когда все очень и очень печально. Равномерное появление пузырьков воздуха во время работы двигателя. И отсутствие пузырьков, когда прорыв газов происходит при большой нагрузке на двигатель. На него надеяться особо не стоит. Можно конечно надеть на горловину воздушный шарик, и подождать когда он начнет надуваться, но это уже из разряда извращений.
Электрические поломки и перегрев двигателя
1. Не включаются вентиляторы охлаждения двигателя.
Причины две: или сам вентилятор сломался, или он не получает команды на включение.
2. Неисправен датчик включения вентилятора.
Мотор уже перегрелся, а датчик этого не видит и не включает вентиляторы.
3. Обрыв, окисление, отгнивание проводов.
4 Неисправность блоков управления вентиляторами. Обычно на европейцах.
Механические поломки
1, Обрыв приводного ремня помпы.
2. Заклинивание и перегрев мотора вентилятора охлаждения.
3. Разрыв шлангов системы системы охлаждения.
4. Неисправность крышки радиатора.
5 Течь антифриза через неплотности.
Что делать чтобы двигатель не перегревался?
Нужно соблюдать некоторые правила.
1. Периодически, раз в 3 месяца открывать капот и проверять уровень антифриза в расширительном бачке и в самом радиаторе. Также визуально проверять крышку радиатора, можно посмотреть тут: Крышка радиатора.
2. Проводить регулярное техническое обслуживание и осмотр системы охлаждения. Это замена антифриза, осмотр на наличие подтеков антифриза и проверка работоспособности вентиляторов.
3. Использовать качественные и соответствующие вашему двигателю марки антифризов.
4. Летом, после того как закончится сезон тополиного пуха, проверить наличие валенка из пуха между радиаторами ( кондиционера и основного охлаждения).
5. По окончании зимы проверять состояние радиаторов кондиционера и охлаждения на наличие внешних загрязнений. Даже забитый грязью радиатор кондиционера может привести к перегреву двигателя.
Каким образом можно определить какой марки антифриз залит в систему?
Простым способом- никак, максимум только по цвету. Но глядя на эту фотографию — цвет тоже ни о чем не говорит. По этому, если есть какие то сомнения, то антифриз лучше всего заменить, и тогда точно будете знать что залито в систему охлаждения.