Лампы заднего фонаря
Нечасто, но к нам в автосервис приезжают люди с проблемами, которые создают себе сами. Или им их создают бестолковые сервисмены. Что сложного в том, чтобы заменить лампы заднего фонаря?
Процесс выглядит так: Снял фонарь, выкрутил патрон с лампой, вынул лампу и вставил новую, закрутил патрон на место, и собрал все обратно. Больше всего трудностей создает процесс снятия фонаря с автомобиля. Велик риск его сломать, если не знаешь как это делать. Особенно если это немецкий автомобиль.
В японских автомобилях существуют два вида ламп. С цоколем и без цоколя.
Лампы заднего фонаря без цоколя
С безцокольным вариантом вообще никаких проблем. Там невозможно воткнуть лампочку по другому. Всего два варианта установки, и оба правильные. Даже если вы перепутаете и вставите двухнитевую лампу вместо однонитевой. Ничего страшного не произойдет, все будет работать как надо. И вы ничего не заметите. Не будет даже замыкания.
Если сделаете наоборот, вместо двух нитей, поставите одну — просто не будут гореть габариты. Максимум что можно сделать страшного — это порезаться, если от усердия пальцами раздавите колбу лампы.
Но к этому идеальному варианту пришли позже, после того, как намаялись с бестолковыми мастерами.
Есть еще вариант с установкой оранжевых ламп в стоп-сигнал, вместо поворотника. Но мы его не рассматриваем, в виду полного идиотизма.
Цокольные лампы заднего фонаря
Каждый производитель хочет того, чтобы покупали только его запчасти, и как можно больше. И делают небольшие отличия в своих изделиях.
Вот у нас две лампы, они обе одинаковые, по назначению и исполнению. Имеют две нити накала, 21 и 5вт, металлический цоколь, и одинаковые контакты. Но имеют одно маленько отличие. Одну лампу вместо другой установить нельзя!
Если посмотреть внимательно на цоколь, установочные штифты имеют небольшое отличие, на которое мало кто обращает внимание. Если не совсем поняли, то смотрите на красные линии. На одной лампе заднего фонаря они расположены диаметрально противоположно. Т.е. под 180градусов. На другой — угол меньше (или больше),смотря откуда считать.
Так вот, один штифт попадает в свое место, и свободно проходит в паз на патроне. А второй штифт упирается в корпус патрона, и лампа не встает на место.
Но мы люди сильные, и не привыкли отступать! В итоге лампа все таки залезает в патрон, проделав себе дополнительный паз, рядом с заводским. НО такой вариант установки лампы на место — это половина беды.
Вставляем лампу, ставим фонарь на место, и надо проверить, все правильно работает или нет? И тут возникает другая проблема: тормоз горит тускло, а габарит очень ярко! А на соседнем фонаре все по другому. Непорядок. Люди осознают что залепили косяк, лампу установили не той стороной в патрон. Что из этого следует? Правильно — косяки надо исправлять!
Снимается фонарь, вынимается лампа, и снова вставляется в патрон. Снова нарезается паз в патроне, только уже в другом месте.
В этом случае есть два варианта: Первый — лампы заднего фонаря начинают работать как положено. Габарит тускло, тормоз ярко. Раз все правильно, значит работа считается выполненной.
Второй вариант — при нажатии на тормоз загорается подсветка приборной панели и габариты. Нажал на тормоз- панель начала светиться (или пригасать) в зависимости от конструкции щитка приборов. Отпустил — перестало. Мало кто связывает это с заменой ламп, работа по замене лампы заднего фонаря слишком примитивная, чтобы там напортачить. В итоге следует визит на сервис, и курс платного обучения по замене ламп.
Еще одна проблема
Однонитевые лампы, имеют такой же цоколь, такую же колбу, и такие же установочные штифты на металлическом цоколе по бокам. Одно отличие от двухнитевых ламп состоит в том, что эти пипочки на одной высоте, а не на разной. Только потому, что не надо правильно ориентировать лампу в патроне. В этом случае нет разницы как установить лампу, так, или развернуть на 180 градусов.
НО! Эти лампы замечательно вставляются вместо двухнитевых ламп. Про отсутствие привычки отступать уже рассказано, процесс нарезки пазов уже известен, работа кипит. Лампа на месте, и ничего страшного, что при включении габаритов или тормоза фонарь всегда горит одинаково ярко. И опять же, при нажатии на тормоз загорается все, что должно гореть при включенных габаритах.
При такой установке лампы, проблема с подсветкой приборной панели ( включением габаритов) возникает в 100% случаев. Не заметить это сложно, но не всегда получается правильно связать причину и следствие.
Есть еще одно отличие между однонитевыми лампами. Лампы могут быть прозрачными, и покрашенными в желтый (оранжевый цвет). Желтые обычно используются в поворотниках, в фонарях без соответствующих светофильтров. Прозрачные в фонарях с цветными светофильтрами. И чтобы ваш стоп сигнал не горел желтым цветом, на цоколе сделаны соответствующие изменения. Соответственно в патронах для ламп внесены такие же изменения. На это тоже стоит обращать внимание.
И еще немного особенностей
Японские лампы имеют один стандарт расположения установочных штифтов на цоколе, европейские — другой. С этим все понятно, одни вместо других не поставишь. Но Россия находится между Европой и Азией, и в магазинах присутствуют оба стандарта. И вот тут возникает путаница. Японские желтые лампы с поворотников , замечательно встают на стоп сигналы евопейцев. И на оборот, европейские лампы не по назначению залезают в японские фонари.
Так что если Вы будете внимательны, то сможете избежать таких нелепых проблем.
А если не справитесь — добро пожаловать в наш автосервис.