Колеса. Резина. Диски.
Что может быть проще колеса – круглое, да еще и вертится? Вроде ничего, но это колесо может принести много неприятных моментов. Когда старое, лысое колесо лопается на большой скорости — результатом обычно бывает авария, хорошо, если никого не зацепишь. Лысая резина, на мокром асфальте – тоже может преподнести неприятные сюрпризы, очень плохо тормозится, по сравнению с сухим покрытием, и неважно управляется. Если давление в колесе больше нормы — машина меньше расходует бензина, дольше катится, но изнашивается средняя часть протектора. Если колеса накачать еще больше то, едется как на телеге, ощущаешь своей задницей каждую кочку.
Давление меньше нормы ухудшает управляемость, приводит к повышенному износу боковых частей протектора, и риску пробить боковину на колдобине или яме. НО! При прохождении Техосмотра задние колеса с давлением в 1.0-1.3 атм. увеличивают эффективность задних тормозов в несколько раз! При честном прохождении ТО задние колеса лучше спустить сразу, перед заездом на стенд. Ну, это все страшилки и пугалки, интересное будет дальше.
Приезжает в наш автосервис клиент, жалуется что руль бьет при езде. Говорит что был на сход-развале, посмотрели — там все в норме, колеса балансировал, правда не помнит когда. Был в нескольких автосервисах, и нигде не могут понять, в чем дело. Скорее всего он врал, выяснили не только по этой причине. Проблема биения решилась, как только машину подняли на подъемник. С виду вроде нормальное переднее колесо, хотя снег сошел полтора месяца назад, оно было зимним, как в прочем и все остальные колеса. Но суть не в зимней или летней резине, само колесо выглядело вот так
.
При ближайшем рассмотрении там оказался просто ужас! Корд внутри колеса лопнул, и лез наружу как трава из земли, на протекторе выросла шишка, и стерлась почти до корда.
Колесо могло лопнуть в любой момент, а оно стояло на передней оси. Человек просто ездил на бомбе замедленного действия! И я не знаю, каким надо быть слесарем или шиномонтажником, чтобы не увидеть этого, и сказать что все нормально.
Биение руля
По поводу биения руля при езде. Причин биения руля может быть огромное количество, первая — балансировка колес. При сборке нового колеса или диска его обязательно надо балансировать. А хороший шиномонтажник, скажет куда ставить это колесо, вперед или назад, или вообще поменять диск, или саму резину. После балансировки руль перестает вибрировать на скорости от 80-90 до 120-130 км/ч. Но если произошла деформация колеса в виде яйца или восьмерки – то вибрацию балансировка не устранит, балансировочный станок покажет все по нулям, а при установке колеса на машину вибрация вернется. Желательно самому посмотреть на колесо во время балансировки, чтобы увидеть эти дефекты.
Балансировка может нарушиться при попадании в хорошую яму, или просто от постоянной езды по нашим дорогам. После поездки по грязи или по глубокому снегу, не удивляйтесь, что при наборе скорости руль все сильнее выпрыгивает из рук. Просто проезжая мимо мойки заскочите на нее и помойте колеса. А после месяца езды по МКАДу зимой, колеса надо снимать и отчищать от налипшей на них грязи. В идеале балансировать колеса желательно не реже 5 000 км пробега.
Никогда не лейте автомобильные колесные герметики во внутрь колеса! После заливки такой дряни отбалансировать колесо нереально, можно тысячу раз перевешивать грузики с места на место, и станок никогда не покажет результата даже близко к нормальному. Дело в том что залитая жидкость неравномерно распределяется внутри колеса, и при его вращении собирается в кучу в самой дальней точке от центра, количество жижи и точка ее сбора, определяются скоростью вращения колеса и неровностью внутренней поверхности шины. И никогда не повторяются. Если шиномонтажник увидит внутри колеса эти сопли- то обычно владельца посылают далеко и на долго, или в несколько раз увеличивают цену на производимые работы.
Балансировка
Балансировка, вернее дисбаланс колес влияет не только на вибрацию руля, и неприятные ощущения. Вибрация передается на подшипник, и детали подвески, ускоряя износ деталей подвески, и рулевого механизма. Сам процесс не быстрый, подшипник загудит не через неделю или месяц, но вибрация сократит его срок службы.
Что касается выбора резины — это дело каждого, не надо покупать резину неизвестного производителя, и верить пальцатым журналам, что Московский шинный завод, выпускает резину круче мировых лидеров таких как GoodYear или Michelin, и стоит она в три раза дешевле. У каждой резины и производителя есть свои достоинства и недостатки, но здесь речь не о них.
Колесные диски, все споры про штамповку ( железные диски) литье и ковку , что лучше, крепче, легче, и надежнее здесь неуместны. Речь пойдет о размерах и посадках. У каждой машины есть свой стандарт посадки колеса, это количество шпилек, центральное отверстие, вылет и ширина диска. Со шпильками и их количеством все понятно — на пять шпилек надеть диск с четырьмя дырками – нереально.
Центральное отверстие – это дырка в середине диска, и его размеры должны совпадать со специальным выступом на ступице. Если ЦО больше ступичного- то колесо центрируется гайками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании, хорошо если одна, бывает ломается по 2-3 шпильки за один раз.
Проблема решается установкой переходного или центровочного кольца, которое можно купить в магазинах торгующими дисками. Если диск железный- то от его установки лучше отказаться, центровочных колец под железки не продают. Если вам будут затягивать колеса пневмопистолетом, и пристреливать каждую гайку по 5-7 секунд, это колесо вы просто так не открутите, в лучшем случае вам понадобится длинный рычаг, а не штатный баллонный ключ, в худшем – сломаете шпильку или болт. Пневматикой можно прихватить колесо на подъемнике, а потом на стоящей на земле машине дотянуть руками. Ширина диска – это величина в дюймах, она показывает какую ширину резины можно одеть на данный диск. На диск шириной 5 дюймов нельзя надеть 235 резину, вернее одеть можно, но резина будет работать неправильно.
Слишком широкая резина установленная на машину – при поворотах колеса будет цеплять за детали кузова, и при езде по колее, набиваемой на дороге, постоянно будет рыскать. Некоторые товарищи, пытаясь увеличить клиренс автомобиля – ставят более высокую резину. С одной стороны машина приподнимается на сантиметр по отношению к дороге, с другой стороны при проезде по неровностям, при большом ходе подвески, колеса могут цеплять за арки колес, повреждая подкрылки, и создавая неприятные звуки и ощущения. Так что будьте внимательны при выборе размера резины.
Вылет диска
Ну и про вылет диска. Самый большой критерий выбора это чтобы спицы диска не цепляли за тормозной суппорт, а обод диска за рычаги подвески. Бывает и такое: вылет соответствует данным производителя, а форма спиц такая, что спицы цепляют за тормозной суппорт. А диски красивые, самое главное – ХАЛЯВНЫЕ! Вот и возникает соблазн поставить их на машину. Для этого стачивают мешающие части тормозного суппорта, подпиливают спицы диска в тех местах, которые цепляются за суппорт, или ставят проставки, между посадочным местом ступицы и самим диском, уменьшая при этом рабочую длину шпилек, которые держат колесо. Оптимальный вариант не ставить эти колеса, но люди обычно поступают наоборот.
Колесные гайки: Они бывают трех видов, с углом 45 , 60 и 90 градусов.
Закрытые, открытые, хромированные, анодированные длинные, короткие — это варианты исполнения. Штамповка обычно вся под 45 градусов, кованные диски обычно – 60 . Литье – разнообразное, обычно 45 или 90, но попадаются и под 60. Хотя литье это или ковка сказать сложно, у кованых дисков рисунок гораздо проще литого. При покупке диска, желательно уточнить под какой угол у него отверстия гаек, если отличный от вашего – лучше купить новый комплект гаек. Иначе могут возникнуть неприятности, в виде отворачивания гаек, и придется периодически их затягивать.
