Site Overlay

Греется двигатель

Греется двигатель

Причин перегрева двигателя может быть очень много. И все они разные, так что ответить на вопрос:  почему греется двигатель — очень сложно.  Для начала нужно выяснить кое какие детали, а потом уже давать более — менее точный ответ. 
Рассмотрим по порядку. Некоторые причины описаны более подробно вот в этой статье: Уходит антифриз

Причина первая: выход из строя помпы.

С одной стороны это вас удивит, как может перестать качать помпа на японце? Но  по факту это очень и очень возможно.  Особенно если использовать антифриз без антикавитационных присадок. В этом случае через год заканчивается крыльчатка помпы, и антифриз перестает циркулировать по системе. Итог — машина перегревается.

Еще вариант:  электрические помпы, они обычно на немцах. Сделано это для быстрого прогрева двигателя. Вы заводите холодный мотор, а циркуляции антифриза нет, помпа выключена. Жидкость вокруг цилиндров быстро прогревается, и ЦПГ приходит в рабочую температуру. Пара минут и на автомобиле можно ехать без предварительного, 10-15ти минутного прогрева. По мере возрастания температуры в блоке цилиндров, электрическая помпа потихонечку увеличивает циркуляцию антифриза, не позволяя двигателю перегреваться. Если помпа, провода, блок управления  вышли из строя, возникает перегрев двигателя.

Именно эти электрические помпы создали миф о том, что мотор не надо прогревать перед поездкой. Это утверждение правильно только для тех моторов, в которых стоит такая электрическая помпа!
Все остальные двигатели, с механическими помпами прогревать обязательно!  Если вам не жалко свой мотор- это уже ваши проблемы и убеждения. Законы физики на этой планете еще не поменялись.

Механическая поломка помпы. Тут расписывать нечего, итак все понятно.

Причина вторая. Рукожопы

Здесь объединяется  много причин.
Неочищенные посадочные соединения шланг-патрубок, приводят к потере объема антифриза, и далее к дальнейшему перегреву. В этих вариантах или меняются патрубки, или все сажается на герметик. Также в последствии контролируется наличие новых подтеков и их устранение.

Завоздушивание системы при замене антифриза. Обычная невнимательность и незнание особенностей автомобиля приводит в этому. Комфорт в 100% случаев усложняет автомобиль, создавая проблемы при обслуживании и ремонте.  Вы заливаете антифриз, отправляете машину на просторы автодорог, а она на ходу перегревается. В чем дело?

А вы просто не открутили пробки для выхода воздуха из системы, когда заливали антифриз!  Понадеялись что помпа потоком антифриза воздух выгонит. Инженеры при проектировании тоже думали как вы, но ошиблись, и исправили проблему установкой специальных затычек. Которые открываются при заправке системы антифризом. И их бывает очень непросто найти.

Некачественный ремонт от рукожопов, и пример того, как не надо делать. Огромное количество герметика закрыло проход в патрубок. Нарушилась циркуляция потоков антифриза, и термостат начал неправильно работать, т.е открываться при более высокой температуре двигателя. Это вызвало перегрев двигателя.

Термостат.

У него обычно всего две неисправности. Он клинит в открытом состоянии или в закрытом. В первом случае о его неисправности узнают только зимой. Когда на скорости из печки идет более холодный воздух, и вы начинаете замерзать.  Ловля клина термостатом в закрытом состоянии определяется достаточно быстро, при большой нагрузке на мотор.  В пробках, в жару, да и просто при длительной работе мотора он начинает загонять указатель температуры в красную зону.

Проверить работу термостата несложно, если вы в состоянии дотянуться и потрогать патрубки радиатора. Они оба должны быть горячими. Если мотор перегревается, а один из патрубков холодный- значит термостат неисправен, и подлежит замене.

Радиатор охлаждения

Забитый грязью и пухом.
Надеюсь про способность теплообмена радиатора  тут рассказывать не надо. При внешнем забивании пухом или другой грязью сильно падает теплообмен. Зимой это незаметно от слова совсем, весной и осенью — тоже непонятно, погода прохладная, и производительности по теплообмену вполне хватает . А вот в жаркую погоду, особенно при включении кондиционера — выясняется сразу. Чтобы не получить такую проблему, желательно контролировать состояние радиатора, и своевременно его очищать от загрязнений.

Использование водопроводной воды из под крана для разбавления концентрата антифриза.
Эффект такой же как описано чуть выше, только загрязнение накипью происходит внутри радиатора. Определяется просто: на прогретом моторе дожидаетесь включения вентилятора охлаждения двигателя. Проверяете температуру обоих патрубков радиатора и  воздуха который гонит вентилятор. Если оба патрубка очень горячие, а воздух идущий с радиатора еле теплый — радиатор неисправен. Возможно вы увидите накипь на сотах внутри радиатора, а может и нет, все зависит от конструкции заливной горловины радиатора. Тут или пытаться вымыть накипь химией, или менять радиатор.

Завоздушивание системы охлаждения выхлопными газами.
Обычно это последствия перегрева двигателя, или использование некачественного антифриза. С перегревом все понятно, от него деформируется головка блока цилиндров, и выхлопные газы прорываются в систему охлаждения. Это классика жанра, и ничего нового тут нет.

А вот антифриз это новенькое.
Сейчас развелось огромное количество производителей антифризов, и их стандартов. G11, G12, G12+, G12++ ,G13, этиленгликолиевые, пропиленгликолиевые, карбоксилатные, гибридные, лобридные, и список можно продолжать. Соответственно технологии не стоят на месте, и что надо залить в старый добрый чугунный двигатель? 
Правильно, самый последний, самый новый, самый лучший на сегодняшний день. Но к сожалению аннотации никто не читает, и отсюда возникают проблемы.

Мы льем самый лучший антифриз, предназначенный для алюминиевых блоков, правда берем производителя подешевле, машина старая, денег жалко, и льем его в чугунный двигатель. А потом удивляемся почему у нас проблемы.
Вот например такие: Антифриз прогрыз чугунный блок, создал раковины на привалочной плоскости, и выдал завоздушивание системы. Итог — серьезный и дорогой ремонт.

Как определить завоздушивание системы выхлопными газами?

Способ первый и бесплатный: понюхать сам антифриз открыв крышку радиатора. Если он пахнет гарью — вопрос ясен, готовим деньги на серьезный и дорогой ремонт.
Второй способ использовать химию. Работает также, но придется заплатить денег .

Электрические поломки.

1. Не включаются вентиляторы охлаждения двигателя. Причины две: или сам вентилятор сломался, или он не получает команды на включение.
2.  Неисправен датчик включения вентилятора. Мотор уже перегрелся, а датчик этого не видит и не включает вентиляторы.
3. Обрыв, окисление, отгнивание проводов.

Механические поломки.

1, Обрыв приводного ремня помпы.
2. Заклинивание и перегрев мотора вентилятора охлаждения.
3. Разрыв шлангов системы системы охлаждения.
4. Неисправность крышки радиатора.
5 Течь антифриза через неплотности.