Автомобильная печка или отопитель
У этого автомобильного агрегата под названием: автомобильная печка или отопитель, всего две проблемы. Первая — плохо греет, вторая — плохо холодит. Есть еще третья — плохо дует, но это скорее всего не проблема, а так, мелочь жизни. Ах, да, совсем из головы вылетело, четвертая проблема — совсем не дует.
Отопитель совсем не дует
Тут причин для неполадок достаточно много: вышел из строя сам мотор отопителя, регулятор оборотов, или проблема с проводами автомобиля.
Мотор отопителя проверить не проблематично, кинул на него провода, подключил к аккумулятору, и выяснил, работает он или нет. Можно сделать ещё проще: вставить в разъем мотора лампочку, и посмотреть, горит она или нет. Покрутить регулятор скорости отопителя: лампочка будет гореть ярче или тусклее. Если совсем не горит — копать глубже, людям без познаний в электронике рассказывать что и как делать долго, а главное бесполезно, вопросов будет еще больше чем сейчас.
Отопитель слабо дует
Тут все просто — надо заменить салонный фильтр и дело в шляпе. Если салонный фильтр в автомобиле не предусмотрен — залезать внутрь печки и чистить радиаторы. Тут все зависит от конструкции, где-то это делается на раз — два. А в некоторых случаях придется разобрать половину автомобиля.
Сильная вибрация на большой скорости мотора отопителя
В этом случае проблема решается тоже не сложно. Эта беда лечится вытаскиванием мотора отопителя из своего посадочного места, и очисткой. Периодическая инспекция, и обслуживание очень помогают. Чем реже вы оставляете автомобиль под деревьями, тем реже требуется внимание автомобилю по этому вопросу.
Плохо греет печка
Автомобили иностранного производства комфортны и лишены детских болячек, которые есть у отечественного тазопрома.
Печка плохо греет на холостом ходу, а если добавить оборотов, то из сопел идет горячий воздух. Просто приведите уровень охлаждающей жидкости в порядок. И эта проблема перестанет вас донимать.
Отопитель дует еле теплым воздухом — вот тут причин уже побольше.
Возможно вышел из строя моторчик привода заслонки отопителя, и остановился в положении «Лето». Когда теплый воздух не особо нужен, а при наступлении холодов, он не повернул заслонку в положение «зима». Проверить это не очень сложно, надо добраться до моторчика, и покрутить регулятор температуры. Если при изменении положения регулятора температуры моторчик двигается, и видно что приводит заслонку в движение, значит дело в чем то другом.
Например на Ниссане Кашкай, чтобы поменять салонный фильтр надо снять этот моторчик. Мастер откручивает его, а он стоит в положении тепло. Снимает моторчик со своего места, выводя шестерни мотора и заслонки из зацепления. Заслонка , лишенная жесткой связи с приводом, под действием гравитации переходит в положение закрыто(холод). Мастер этого не замечает, меняет салонный фильтр, и ставит привод заслонки на место. Установочные метки на шестернях есть, но они не сильно заметны.
По этому на них мало кто обращает внимание, и моторчик ставят как снимали, не совмещая метки. Привод стоит в положении тепло, заслонка в положении холод. Так как вы не всегда ставите температуру на 32 градуса, а обычно 23-25, то мотор стоит не в крайнем положении, а может еще немного повернуться в сторону тепла. Вы едете, вам холодно, ставите температуру на максимум, становится теплее, но не настолько, насколько хочется. Вот и проблема. Решение — правильно установить моторчик привода заслонки, совместив метки.
Тоже самое касается панелей управления печкой с механическим управлением. Обычно они ставятся на дешевые машины, и вместо электромоторов там стоят тросики. Бывает что оплетка тросика слетает со своей посадки, и перестает регулировать заслонку.
Может оказаться что тепла в машине нет, потому что забит грязью радиатор печки. Тут два варианта: если повезет, то радиатор можно промыть и вернуть к нормальной работе. Если нет, то его придется заменить. Более подробно эта проблема описана в этой статье: Замена радиатора отопителя.
Кондиционер дует не холодным воздухом, а как на улице
В этом случае причин намного больше, ремонт сложнее и дороже. Описывать устройство холодильника не вижу смысла, как и проблемы забитого фильтра осушителя, изношенного компрессора. И прочих неисправностей, которые присущи автомобильному кондиционеру. Потому что большинство неисправностей без специального оборудования определить невозможно.
Первая и обычная неисправность — отсутствие хладогента в системе кондиционирования. Тут может сгнить алюминиевая трубка, растрескаться кольцо уплотнителя, пробой в радиаторе кондиционера и т.д. Любая маленькая дырочка, незаметная глазу, является причиной утечки фреона из системы и она перестает функционировать. Проверить наличие фреона в системе несложно. Находите заправочные штуцера системы, и нажимаете на нипель. Если при нажатии вы услышите шипение выходящего газа, значит что-то из хладогента там есть. Услышите тишину — система абсолютно пустая. В этом варианте надо обращаться к специалистам, которые проверят систему на герметичность, и в случае неисправности её устранят.
Если при нажатии на заправочный нипель вы слышите шипение, радуйтесь, дырки в системе кондиционирования нет. Но возникает другой вопрос: какое там давление? При низком давлении система работать не будет, а проверить сколько там кгс/см2 — нечем. Опять же — обращаемся к специалистам.
Кондиционер дует еле прохладным воздухом
Значит система герметична и работает — это большое облегчение. Но не стоит радоваться раньше времени, ремонт может оказаться не дешёвым. Самый лучший для владельца вариант- это просто дозаправить систему, если хладогента мало. И его просто не хватает для полноценной работы.
Как обычно без секретов сложные системы не работают. Помимо фреона в системе должна присутствовать смазка, которая смазывает трущиеся детали в компрессоре кондиционера.
«Дед мороз» банально подключает аппарат к вашему автомобилю и дозаполняет систему фреоном и все. При включении кондиционера вы покрываетесь инеем, счастливы, и довольные уезжаете. Радуетесь тому, что за ремонт заплатили в три раза дешевле чем у специалистов.
Поздравляю Шарик, ты идиот!
В выше описанном случае кроется одна проблема — неизвестно остаточное количество смазки в системе. В справочных материалах указано количество фреона и количество смазки, заправляемое в каждый автомобиль. И процесс дозаправки выглядит немного по другому:
Из системы кондиционирования автомобиля откачивается весь хладогент и смазка. Смотрится заправочный объем этих материалов, и заново заливается определенный объем хладогента и нужное количество смазки. Да, это дороже, но это правильно.
В противном случае, просто при добавке хладогента, система возможно будет работать при недостаточном количестве смазки. Не все знают сколько раз дозаправляли систему кондиционирования. Также не забывайте про то, что смазки со временем теряют свои свойства, загрязняются, и их периодически надо менять.
Какие от этого последствия?
Стандартные — повышенный износ трущихся деталей. В компрессоре кондиционера присутствует алюминий, стальные поршни трутся по нему, и при недостаточной смазке начинают его потихонечку вытирать. Образуется мелкая алюминиевая пудра, которая начинает циркулировать по системе. Трущиеся детали изнашиваются, зазоры увеличиваются, производительность компрессора падает. Следовательно кондиционер начинает выдавать менее прохладный воздух чем раньше. Это одна часть проблемы.
Вторая — продукты износа осаждаются в фильтре осушителе, уменьшая его пропускную способность. Чем больше алюминиевой пудры (продуктов износа), тем быстрее и качественнее забивается фильтр осушитель. И снова мы получаем более теплый воздух чем нам требуется. В итоге дешёвая доливка хладогента в систему, оборачивается дорогостоящим ремонтом. С заменой компрессора кондиционера и фильтра осушителя.
Не пугайтесь, сразу после заправки система не сломается. А когда это случится — зависит от количества оставшейся в системе смазки. При дозаправке у «деда мороза» мы не знаем сколько осталось смазки в системе, по этому сказать когда начнется процесс разрушения тоже не можем. И как долго система проработает — тоже.
Герметичность системы кондиционирования
Герметичность при дозаправке проверять бессмысленно. Если смазка и фреон полностью не вытекли — значит она относительно герметична. Другое дело как часто вы заправляете систему кондиционирования. Если 1 раз в пять — семь лет, то ничего страшного, это в порядке вещей, особенно для старого автомобиля. Вот если заправка требуется раз в два -три месяца, есть повод задуматься, куда девается хладогент?
«Дед мороз» наврядли вам поможет, он умеет заливать хладогент, а не искать причину его утечки. Снова прямая дорога к специалистам.
Сварка не всегда одинакова, как и сварщики. После того, как залатали дыру, трубку надо опрессовать, т.е. проверить на герметичность. Она устанавливается на специальное устройство и в неё накачивается давление. В течении нескольких минут идет процесс проверки герметичности. Если давление не падает, а стоит на своем месте — значит заварили герметично. При падении давления — сами понимаете. Чем быстрее падает давление, тем чаще придется заправлять кондиционер.
На этом описание основных проблем можно закончить.
Если вы смогли до этих строк дочитать — замечательно. Наш автосервис не занимается ремонтом кондиционеров! Мы не сможем заставить ваш автомобиль выдавать холод.
А с теплом в машине помочь сможем. Так что если вы зимой в машине замерзаете — это к нам.